Kochani, trzeba inwestować, ale pytanie w co ?My zdecydowaliśmy się na kilka drzewek owocowych, uznaliśmy, że to będzie dobra inwestycja, ponieważ najmniej p Sadzenie śliwy jest proste a drzewko to dobrze rośnie w większości rejonów w Polsce. Śliwa osiąga wielkość około 7-8 metrów a jej kwitnienie przypada na okres od marca do maja. Jeśli planujesz zasadzenie śliwy w swoim ogrodzie przeczytaj poniższe porady. Gąbin. Fructoplant Sp. z o.o. producent, dystrybutor drzew i krzewów owocowych, roślin ozdobnych oraz róż w związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukuje osób do pracy: Praca przy produkcji drzewek i krzewów Miejsce pracy: Gąbin k/ Płocka Praca od poniedziałku do piątku (sporadycznie praca w soboty) Stawka godzinowa od: 23,50 zł Ogólnie rzecz biorąc, musimy poczekać, aż drzewa owocowe wejdą w rodzaj „hibernacji”, to znaczy, że sok zwolni w drzewie, sprawiając, że „zasypi”, zasadzi je i dobrze przystosuje się do nowej lokalizacji. La sadzenie drzew owocowych odbywa się w miesiącach jesienno-zimowych, chociaż są tacy, że sadzi się je prawie wiosną. Przedstawiamy trzecią część sadzenia roślin w naszym ogrodzie - tym razem drzewa i krzewy owocowe dzięki zaprzyjaźnionej szkółce roślin. Dlatego właśnie:Part Sadzenie drzewek owocowych wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale i przestrzegania terminów. Kiedy najlepiej sadzić popularne jabłonie, a kiedy sadzić kolumnowe drzewka owocowe, np. specjalne odmiany czereśni czy śliwy? Zapoznaj się z najważniejszymi poradami. Tniemy zawsze nad pąkiem leżącym od strony zachodniej (lub na zewnątrz krony), ukośnie nad pąkiem, który skierowany jest równolegle do pędu. Chodzi o to, by światło i powietrze docierało do wnętrza korony. Pędy położone na pniu przycinamy lub usuwamy tak, by nie było żadnych rozgałęzień na wysokości poniżej 50 cm. IpFVjOa. Jeśli kochasz dobre jabłka, gruszki, brzoskwinie czy nawet wiśnie, warto pomyśleć o posadzeniu kilku drzew owocowych na swoim podwórku lub w ogrodzie. Dorastałem w miejscu, gdzie było pełno opuszczonych sadów owocowych, pełnych drzew, które wyglądały dość smutno. Ale to nie przeszkodziło, nam, jako dzieciom, próbującym dostać własny darmowy smakołyk z owocujących drzew, lecz tylko spotykaliśmy małe, twarde, niesmaczne owoce pełne robaków. Zatem dość dużo myślałem, iż uprawianie owoców musi być trudne. Okazuje się jednak, że one potrzebują tylko trochę opieki i nie trzeba zbyt wiele, aby wychować swoje własne, pyszne, zdrowe owoce! Dlatego też napisaliśmy ten krótki poradnik - jest to nasz elementarz jak uprawiać drzewa owocowe ?dla bystrzaków?, mam nadzieję, że nie będziesz tak przestraszony/a jak ja byłem wcześniej. Po tym wszystkim, czy jest cokolwiek lepszego, niż coś słodkiego zrywane z Twojego własnego drzewa, na Twoim własnym podwórku, a do tego wyglądające zdumiewająco i budzące zazdrość u sąsiadów oraz podziw u znajomych? Jak uprawiać drzewa owocowe: Sadzenie Drzewek Owocowych:Wybierz rodzaj owoców, odpowiedni do twojego gruszki i czereśnie dobrze rosną na północy, zaś drzewa brzoskwiniowe i pomarańczowe na swoje małe dochodzenie lub zapytaj Nas o Drzewa owocowe potrzebują pełnego słońca-Niektóre drzewa potrzebują zapylacza w celu wykształcenia owoców. To różni się znacznie, więc upewnij się czy dla wybranych odmian potrzebujesz zapylacza czy może są Drzewa owocowe odsłaniają korzenie wczesną wiosną, a wbijają się w ziemię w trakcie sezonu. Posadź je jak najszybciej po przyniesieniu do domu,-Wykop otwór dwukrotnej wielkości bryły korzeniowej w dobrze osuszonej glebie i postaw drewnianą podpórkę. Wypełnij dziurę wodą i pozostaw do drzewo tak, że górna część bryły korzeniowej jest nawet na wierzchu poziomu gleby, wypełnij ziemią i ubijaj swoimi Przywiąż drzewo do podpórki, my stosujemy do tego jeden rzep jest to delikatne dla kory i również pozwala węzłowi na trochę luzu, a drzewo może rozwijać mocniej swój pień wraz z ruchem. Usuń podpórkę po drugim roku, i poluzuj wiązanie w miarę rozrostu drzewa. Podlewanie i nawożenie Podlewaj drzewo cotygodniowo przez pierwszy rok, więcej w czasie upałów, jeśli to konieczne. Użyj zrównoważonego, ogólnego nawozu lub jednego specjalnego dla drzew owocowych. Nawozić należy wczesną wiosną dla dobrego wykształcenia owoców. Sprawdź Największą ofertę drzewek owocowych w internecie Szkodniki i kontrola chorób Profilaktyka i wczesne wykrywanie jest kluczem do utrzymania zdrowotności Twoich drzew owocowych. Spójrzmy prawdzie w oczy, gdy twoje jabłka są pełne robaków, nie ma już odwrotu! Pod koniec zimy, zastosuj na drzewa owocowe oprysk olejem parafinowym, dostępnym w wielu sklepach ogrodniczych i szkółkach - Postępuj zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu dotyczące tego, czy trzeba powtórzyć oprysk. To jest najważniejsze, co można zrobić, aby zapobiec problemom z robakami. Oprysk dusi jaja i larwy szkodliwych owadów, dzięki czemu nie mają szansy na spowodowanie szkody. Uważaj na każde plagi wiosną i lecz je opryskiem naturalnym lub innym wkrótce po tym jak zobaczysz jakiekolwiek oznaki uszkodzenia. Zobacz zalecane środki ochrony roślin dla drzew owocowych Przycinanie drzew owocowych Większość ludzi panikuje z powodu wszystkich "zasad" przycinania drzew owocowych. Nie jesteś wielkim, handlowym sadownikiem i nie musisz brać tego na poważnie. Ideą przycinania drzew owocowych jest utrzymanie dobrze uformowanego drzewa, a także zachowanie zdrowych plonów. Późnym latem po zbiorze, przytnij ponownie drzewo, aby stworzyć ładny kształt a następnie usuń wszystkie skrzyżowane i połamane gałęzie. To samo można zrobić późną zimą, kiedy drzewa są narażone na uszkodzenia wynikające z warunków atmosferycznych. Wiosną, gdy drzewo owocuje należy zwracać uwagę na potrzebę przerzedzania owoców. Nie tylko przerzedzenie tworzy większe i zdrowsze owoce, ale również pomaga zapobiec ugięcia gałęzi, które mogą się złamać lub mogą być bardziej podatne na gnicie i owady. Pamiętaj, że jeśli nie masz miejsca na hodowle drzew owocowych, istnieje wiele innych opcji. Istnieją odmiany karłowe nadające się do pojemników np. na balkonie lub mniejszej działce przy wejściu do altanki. (O tak, wygląda to naprawdę fajnie!) Sprawdź największą ofertę Drzewek Owocowych w internecie Kiedy najlepiej sadzić drzewka owocoweSadzenie drzew owocowych latemKiedy sadzić drzewa owocowe wiosną?Kiedy sadzić drzewa owocowe jesienią?Drzewa owocowe niskopienne, kiedy sadzić?Jak sadzić drzewka owocoweJak sadzić drzewka szczepioneJak głęboko sadzić drzewka owocowe?W jakiej odległości sadzić drzewa owocowe?Palikowanie Zarówno drzewka owocowe jak i krzewy wymagają nie tylko odpowiednich sadzonek, ale również odpowiednio dobranego stanowiska i odpowiedniej pory ich sadzenia. Warto zapoznać się z naszym poradnikiem, by w przyszłości móc cieszyć się z cienia w upalne dni oraz smacznych owoców w przyszłości. Coraz częściej zdarza się, że właściciele ogrodów chcą mieć przydomowe sady lub przynajmniej poszczególne drzewka owocowe dające nie tylko owoce, ale również cień podczas upalnych dni. Zdarza się też, że drzewka traktowane są jako żywopłot lub płot, który odgradza działkę od działki sąsiada. Najistotniejszy jest wybór odpowiedniego miejsca, powinno być dla stanowisko nasłonecznione, dzięki temu wyhodowane owoce będą dojrzałe i słodkie. Większość drzewek na przykład czereśnia, morela czy brzoskwinia lubią ciepło i są nie odporne na przymrozki, nie lubią również silnego wiatru, dlatego też warto jest je przed nim osłonić za pomocą żywopłotu lub drzewek iglastych. Kolejnym bardzo istotnym krokiem jest podłoże, które powinno być przepuszczalne, zawierać dużą ilość próchnicy i być wilgotne jednak nie podmokłe, ponieważ nie lubią one stać w wodzie, są to między innymi orzech, czereśnia i grusza. Sadzonki drzew owocowych możemy kupić z korzeniami lub w specjalnych pojemnikach. Jeśli chodzi o te pierwsze to najlepiej sadzić je wczesną wiosną, w marcu lub w kwietniu. Niektóre drzewa na przykład jabłoń, śliwa czy wiśnia powinny zostać posadzone jesienią, najlepiej w listopadzie. Jeśli chodzi o drzewa niskopienne, takie jak krzewy owocowe to każda pora na posadzenie jest dobra. Istotne jest tylko, by pamiętać, aby zdążyły przyjąć się przed zimą. Wyjątkiem są sadzonki truskawek, które należy sadzić po okresie owocowania, najlepszym miesiącem będzie sierpień. Bardzo ważną kwestią, jest głębokość na jaką powinniśmy sadzić drzewa owocowe. Zazwyczaj jest to 0,5 m. Dlatego też wykopujemy dołek o głębokości 60 cm i średnicy kilku kilkudziesięciu cm, tak by korzenie swobodnie zmieściły się w nim. Należy również zachować między nimi odpowiedni odstęp, najlepiej 5 – 7 tak by miały miejsce na swobodny rozwój. Sadzenie drzew owocowych latem W porze letniej możemy sadzić drzewka owocowe znajdujące się w doniczkach. Bardzo ważne jest, aby kupować drzewka, które sprzedawane są w pojemnikach dzięki temu najczęściej mają one wykształconą bryłę korzeniową i można sadzić je nawet latem. Pamiętaj także o kilku ważnych informacjach: Kupujmy drzewka owocowe, w doniczkach w których ziemia nie jest przesuszona, a korzenie nie wystają poza nią Wybrane przez nas rośliny nie powinny mieć oklapniętych liści, zwiniętych lub przypalonych słońcem Kiedy przywieziemy drzewko owocowe do domu powinniśmy postawić je w cieniu i podlać Przed posadzeniem drzewka owocowego w okresie letnim najlepiej jest zanurzyć je w wodzie na 30 minut tak by korzenie miały czas, aby napić się wody Jeśli chcemy posadzić je w upalny dzień to najlepiej zrobić to pod wieczór Jeśli sadzimy je w słonecznym miejscu to najlepiej będzie osłonić je za pomocą siatki lub firanki tak bym mogła zaadoptować się w nowym miejscu, nigdy folią! Bardzo ważne jest częste jej podlewanie, zwłaszcza na początku Kiedy sadzić drzewa owocowe wiosną? W okresie wiosennym najlepiej sadzić drzewka owocowe, które nie są wrażliwe na przymrozki. Należy również pamiętać, że należy sadzić je, gdy są w stanie spoczynku i nie mają pąków. Najlepszymi miesiącami będą: marzec i kwiecień, ponieważ nie ma już wtedy śniegu, a ziemia jest na tyle rozmiar rozmarznięta, że możemy ją spokojnie kopać. Drzewkami, które możemy sadzić wiosną są te z odkrytymi korzeniami, między innymi: Morele Brzoskwinie Nektarynki Czereśnie Wiśnie Grusze Jabłonie Śliwy Kiedy sadzić drzewa owocowe jesienią? Okres jesienny jest bardzo dobrym terminem, jeśli chodzi o sadzenie drzew i krzewów owocowych. Wszystkie rośliny posadzone w tym czasie będą miały czas na ukorzenienie się przed okresem zimowym. Warto jest również zabezpieczyć posadzone drzewa i krzewy przed mrozem by korzenie nie zostały uszkodzone. Możemy zrobić to za pomocą kupczyka ziemi, zakładając na pnie osłony z plastiku czy zakładając na pnie osłony z papieru falistego lub grubego. Jesienią możemy sadzić między innymi: Śliwy Jabłonie Wiśnie Czereśnie Brzoskwinie Grusze Morele Drzewa owocowe niskopienne, kiedy sadzić? Drzewko owocowe niskopienne może urosnąć nawet na 7 m wysokości. Na jej wysokość wpływa specjalna podkładka. Do wyboru mamy: podkładkę półkarłową – polecana do odmian o słabej sile wzrostu, nie ma dużych wymagań glebowych, posiada słaby system korzeniowy, drzewka wymagają podpór oraz jest odporna na mróz Podkładka karłowa – dzięki niej owocowanie jest obfite i wczesne, drzewko jest odporne na choroby, posiada słaby system korzeniowy, jest wrażliwe na suszę, a odmiany wymagają podpór Podkładka super karłowa – sprawdzi się przy roślinach mocno rosnących, wymaga odpowiedniej gleby oraz odpowiedniej wilgotności. Drzewka owocowe niskopienne należy sadzić wiosną lub wczesną jesienią. Zależne jest to od pogody, ponieważ nie włożymy go do zamarzniętego podłoża. Oczywista jest, że krzewy wysadza się w rzędach, jednak należy pamiętać by oddzielać odmianę różnych w czasie dojrzewania owoców oraz wrażliwości na różne choroby czy szkodniki. Drzewami niskopienny mi są między innymi: jabłoń, grusza, czereśnia wiśnia oraz Śliwa. Jak sadzić drzewka owocowe Niezależnie od tego czy kupimy drzewko z gołym korzeniem czy też w doniczce, przede wszystkim najpierw musimy odpowiednio przygotować dołek, w którym chcemy je posadzić. Powinniśmy wykopać dół o średnicy kilkudziesięciu cm, tak aby korzenie nie były ściśnięte i mogły się swobodnie rozrastać. Kolejnym krokiem jest przygotowanie mieszanki gleby z dodatkiem kompostu i obornika oraz wsypanie nim dołka. Po wstawieniu drzewka do przygotowanego wcześniej miejsca rozkładamy w nim korzenie i obsypujemy ziemią. Bardzo ważne jest również kilka szczegółów: Przycinamy korzenie – należy zrobić to ostrym sekatorem, jeśli są zbyt długie lub zawinięte Miejsce szczepienia powinno znajdować się nad powierzchnią ziemi Podlewamy posadzeniu, kiedy po podlaniu woda wsiąknie możemy dosypać ziemi i podlać ponownie Nawożenie – absolutnie nie wsypujemy nawozów do dołków i nie obsypujemy nimi świeżo posadzonej rośliny. Korzenie powinny się przyjąć, a nawożenie możemy wykonać dopiero w następnym sezonie, w innym przypadku uszkodzimy drzewko Zachowanie odstępu między drzewkami owocowymi – konieczne jest, aby pamiętać, że sadzi się je w rozstawie około 7 m, natomiast karłowe w odstępie 3 m. Jest to bardzo ważne, ponieważ muszą mieć one dostęp do światła a korony nie mogą się zniekształcać, w innym wypadku wpłynie to na owocowanie w przyszłości. Jak sadzić drzewka szczepione Szczepienie drzew i krzewów polega na połączeniu dwóch różnych fragmentów – zrazu i podkładki. Zraz łączy się z podkładką i powstaje roślina, w której górna część ma liście, kwiaty i owoce natomiast tempo wzrostu zależy od podkładki. Podczas sadzenia drzewka szczepionego należy pamiętać, aby miejsce szczepu pozostawało nad powierzchnią gleby co najmniej 10 cm. Wkładamy roślinę do dołka, rozkładamy korzenie, umieszczamy drzewko w dołku oraz obsypujemy je ziemią. Jak głęboko sadzić drzewka owocowe? Aby odpowiednio posadzić drzewko owocowe należy wykopać dołek o średnicy 60 cm i głębokości 50 cm, tak by korzenie swobodnie mieściły się w dołku. W razie konieczności, gdy są one zwinięte, za długie lub uszkodzone trzeba je podciąć ostrym sekatorem. Bardzo ważne jest również by wysadzić je tylko kilka centymetrów głębiej niż rosły w szkółce lub doniczce, w której je kupiliśmy. W jakiej odległości sadzić drzewa owocowe? Bardzo ważny jest rozstaw drzewek i krzewów owocowych podczas sadzenia, absolutnie nie powinniśmy o tym zapominać. Duże drzewa sadzimy co 5 – 7 m Średnie drzewa sadzimy co 3 – 4 m Krzewy i małe drzewka sadzimy co 2 metry Powinny być one sadzone w rzędach, w takich odstępach, by miały swobodny dostęp do światła, w innym razie zaczną chorować, owocowanie będzie słabe i przestaną prawidłowo rosnąć. Przed zdecydowaniem w jakiej odległości posadzić drzewka owocowe, powinniśmy wcześniej ustalić jak duże one rosną i w jakiej odległości od budynków powinny się znajdować. Powinno być to co najmniej 10 m od ściany, na której znajdują się okna lub 5 m od ściany, gdzie okien nie ma. Dodatkowo bardzo ważną informacją jest to, że powinno ono znajdować się 3 m od granicy działki. Palikowanie Bardzo często zdarza się, że młode krzewy i drzewka owocowe nie utrzymują się samodzielnie w pionie. Potrzebują one wtedy mocnego oparcia, może być to wbity obok pnia palik i delikatne przywiązanie go do niego. Jeśli zauważysz, że drzewko „kładzie się” na ziemi to musisz zabezpieczyć je przed silnym wiatrem tak by nie złamało się w pół. Zapoznanie się z naszym poradnikiem: kiedy sadzić drzewka owocowe? Pozwoli ci na poprawne przeprowadzenie sadzenia. Zależy od tego nie tylko rozwój naszych drzewek owocowych i krzewów, ale również ich wzrost i to w jaki sposób będą w przyszłości owocowały. Dzięki wszystkim naszym wskazówkom będziesz mógł cieszyć się smacznymi owocami i cieniem w upalne dni. Fanatyczka sprzątania i organizacji pracy, tutaj dowiecie się wszystkiego o sensownym planowaniu i efektywnym zajmowaniu się domem. Drzewa owocowe to rośliny, które w warunkach ogrodu czy sadu rosną zwykle do bardzo dużych rozmiarów. Wysokie na kilka metrów i rozłożyste, nie zmieszczą się w malutkim przydomowym ogrodzie. Co możesz zrobić, jeśli nie masz miejsca na kolejne drzewo lub nie dysponujesz ogrodem, a chcesz mieć owoce własnej uprawy? Zdecyduj się na hodowlę drzewek w doniczkach – wystarczy tylko wybrać odpowiednie odmiany. Na czym polega uprawa drzew owocowych w donicach? To bardzo proste – zamiast sadzić sadzonki drzew owocowych w gruncie, uprawiamy je w doniczkach. Wybieramy do tego celu tak zwane drzewka kolumnowe lub mini drzewka owocowe, których korzenie nie rozrastają się tak silnie jak “tradycyjnych” drzewek, a i korony wielkością przypominają raczej krzew niż drzewo. Zalety uprawy doniczkowej Drzewka owocowe uprawiane w doniczkach możemy umieścić w każdym miejscu – na tarasie, balkonie albo w altanie ogrodowej. Zmieszczą się dosłownie wszędzie. Kolejna sprawa to mobilność, która okazuje się szczególnie przydatna na początku i końcu zimy – młode drzewka owocowe powinny być chronione przed mrozami i wiosennymi przymrozkami. Rośliny uprawiane w donicach wystarczy tylko przenieść do garażu. Mini drzewka owocowe w doniczkach dość wcześnie wchodzą w okres owocowania – zwykle już w drugim roku uprawy. Dzięki temu ogrodnik może liczyć na szybką dostępność smacznych i zdrowych owoców. Poszczególne drzewka mogą stać dość blisko siebie. Przyjmuje się, że odległości ok. 80 cm są dla nich odpowiednie. Dzięki temu nawet na niewielkiej powierzchni możesz zmieścić wszystkie swoje ulubione gatunki drzewek. Niskie drzewa owocowe mogą być przepiękną dekoracją ogrodu czy tarasu – obsypane kolorowym kwieciem i owocami znajdującymi się na wysokości wzroku cudownie się prezentują i dodają barw każdej przestrzeni. Jakie drzewka owocowe nadają się do uprawy w donicach? Drzewka owocowe, które możemy uprawiać w donicach, to: 1. Drzewka owocowe kolumnowe Drzewka kolumnowe charakteryzują się wąsko rosnącą koroną (średnica około 80cm) – jest to ich cecha genetyczna, a nie sposób prowadzenia czy zastosowanej podkładki. Dlatego nawet po cięciu dalej zachowują kolumnowy pokrój. Wytwarzają same krótkopędy przy przewodniku lub krótkopędy i długopędy rosnące pionowo do góry. Mogą dorastać maksymalnie do 3-4m, ale spokojnie można korygować i utrzymywać je na wysokości 2-2,5m regularnym cięciem. W uprawie doniczkowej jest to o tyle łatwiejsze, ponieważ doniczkach skutecznie hamuje wzrost. Korzenie mając ograniczone miejsce do rozwoju powodują, że roślina daje mniejsze roczne przyrosty. Poniżej kolumnowe odmiany: czereśnie kolumnowe – występują w kilku odmianach – Queen Mary, Silva, Victoria i Helena, śliwy kolumnowe – godne polecenia odmiany śliwek to Imperial i Fruca, jabłonie kolumnowe – w doniczce świetnie będą się czuły odmiany Vesna, Red River, Waltz, Flamenco, Bolero, Arbat, jabłoń kolumnowa Polka czy Garden Fountain, grusze kolumnowe – odmiany gruszy polecane do uprawy w doniczce to min. Decora i Saphira, morele kolumnowe – Compacta, Klarina są jednymi z niewielu polecanych do donic, śliwomorela Miracose, brzoskwinia kolumnowa Aida, nektaryna kolumnowa Alice, wiśnia kolumnowa Jachim, czereśniowiśnia kolumnowa Caroline 2. Mini drzewka owocowe Drzewka owocowe miniaturowe to drzewka dorastające do małych rozmiarów. W przeciwieństwie do drzewek kolumnowych wytwarzają normalną rozłożystą koronę ale są niskie. Jest to ich cecha genetyczna, mają małe odległości między pąkami co odpowiada za małe rozmiary. Mini drzewko dorasta do 1,5m (za wyjątkiem śliw i czereśni, które muszą być do tej wysokości korygowane cięciem) i świetnie nadaje się do uprawy w doniczkach. Poniżej odmiany mini drzewek: mini jabłonie – Corquella o żółtych owocach oraz Delegrina o czerwonych owocach, mini grusze – idealne do uprawy doniczkowej Sunrise i Garden Pearl, mini śliwy – Buhler, Robusto, Gold Dust i Mirabelka karłowa, mini wiśnie – Carmine Jevel lub Piemont, mini brzoskwinie – najczęściej wybierane odmiany Honey Gold o zielonych liściach i Honey Red o czerwonych, efektownych liściach, mini nektaryna Rubis, mini morela Aprigold, mini czereśnia Garden Bing. Warto dodać przy okazji, że w donicach można uprawiać także krzewy owocowe – dobrze sprawdzają się na przykład borówka amerykańska, malina czy porzeczka. Drzewka owocowe w doniczkach – na jakie plony możemy liczyć? W porównaniu z “normalnej” wielkości drzewami rosnącymi w gruncie, drzewka owocowe w doniczkach nie owocują obficie. Ale i tak gra warta jest świeczki – z jednego drzewa możemy zebrać nawet do dziesięciu kilogramów owoców. Jabłka czy gruszki z jednego drzewka wystarczą więc na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na owoce. Sekrety uprawy w doniczkach Drzewka owocowe w doniczkach, podobnie jak wszystkie inne gatunki drzew czy krzewów owocowych, mają określone wymagania co do stanowiska, rodzaju i jakości gleby czy pielęgnacji. Tylko właściwe zaspokojenie tych potrzeb może zapewnić ogrodnikowi zdrowie drzewka i jego obfite plonowanie. Jak wybrać sadzonki i sadzić drzewka? Drzewka owocowe w doniczkach wybierać należy bardzo starannie. Istotne jest przede wszystkim to, aby każde drzewko pochodziło od sprawdzonego, doświadczonego producenta – tylko wtedy możesz mieć pewność, że jest ono zdrowe i zadbane oraz że została Ci sprzedana interesująca Cię odmiana. Drzewka te charakteryzują się cechami genetycznymi więc należy uważać na znajomo brzmiące nazwy jak np. czereśnia kolumnowa Kordia, czy jabłoń kolumnowa papierówka. Takie kolumnowe odmiany nie istnieją, są to odmiany o “normalnym” wzroście nie nadające się do uprawy w doniczkach czy małych ogrodach. Dlatego ważne jest pozyskiwanie sadzonek z pewnego źródła. Sadzenie rośliny jest bardzo proste – wystarczy wybrać donicę i wsypać do niej próchnicznej, żyznej gleby tak, aby pozostawić miejsce na bryłę korzeniową. Drzewko wyciągnąć z donicy, w której rosło dotychczas, delikatnie rozłożyć korzenie i umieścić roślinę w środku. Następnie uzupełnić ilość ziemi i lekko ją ugnieść dłońmi. Drzewka kolumnowe oraz mini drzewka sprzedawane w pojemnikach możemy z powodzeniem przesadzać do większych donic przez cały sezon – od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Te sprzedawane z gołym korzeniem sadzimy w doniczki jesienią lub wiosną gdy sadzonki są w stanie uśpienia. Wybór donicy Na początku drzewka owocowe sadzimy do takiej donicy, która powinna być na tyle duża, aby korzenie sadzonki swobodnie się mieściły (można korzenie przyciąć) i miały miejsce do wzrostu. Zbyt małe doniczki uniemożliwią optymalny rozwój drzewek i pobieranie przez nie odpowiednich ilości substancji odżywczych. Na początku może to być doniczka 5-7l. W miarę jak korzenie przerosną bryłę, przesadzamy drzewko do większego pojemnika. Przez kilka lat warto to robić raz w roku, a w późniejszym czasie raz na kilka lat. Należy także pamiętać o wykonaniu odpowiedniego drenażu w donicach jeszcze przed sadzeniem roślin. Można więc albo nawiercić otwory w dnie donicy albo, jeśli nie ma takiej możliwości, wysypać pod ziemię warstwę keramzytu lub żwiru. Dzięki temu wilgotność gleby będzie dla roślin odpowiednia. Drzewka owocowe w doniczkach – jak je pielęgnować? Pielęgnacja roślin w doniczkach jest stosunkowo prosta. Rosną one bardzo powoli, a więc rzadko wymagają cięcia. Natomiast należy regularnie je podlewać (zwłaszcza w czasie upalnej pogody i gdy wejdą w okres owocowania) oraz nawozić. Ogrodnik może wykorzystać różnego rodzaju nawozy, przede wszystkim kompost i gotowe odżywki przeznaczone dla drzewek owocowych. Nawożenie roślin rozpoczynamy wiosną, a kończymy w lipcu. Zabezpieczenie drzew na zimę Drzewko w doniczce pozostawione same sobie może przemarznąć – jego korzenie chroni tylko cienka warstwa ziemi. Dlatego późną jesienią, gdy spodziewane są pierwsze mrozy, drzewko uprawiane w doniczce należy przenieść w nieco cieplejsze miejsce, na przykład do garażu czy piwnicy. Jeśli nie masz takiej możliwości, możesz zostawić je na balkonie lub w ogrodzie – w takim przypadku jednak musisz zabezpieczyć donice i znajdujące się w nich korzenie drzewek. Do tego celu wykorzystać można różne materiały – świetnie sprawdzą się agrowłóknina, słoma lub juta. Jeśli nimi nie dysponujesz, użyj kilku kawałków styropianu – na jednym z nich postaw drzewko w doniczce aby odizolować je od zimnego podłoża. Pozostałymi kawałkami obłóż starannie donicę z każdej strony, a na koniec oklej taśmą. W ten sposób drzewko nie przemarznie, a wiosną można je będzie z powrotem przenieść na zewnątrz. Więcej informacji w tym temacie znajduje się w artykule: Jak zabezpieczyć drzewka owocowe na zimę? Podsumowanie Smaczne owoce własnej hodowli może mieć obecnie każdy. Wystarczy tylko kupić odpowiednią odmianę drzewka kolumnowego czy miniaturowego i uprawiać je w doniczce – to proste i przyjemne zajęcie oraz świetny sposób na stały dostęp do pysznych owoców. Sadzenie drzew? Amatorowi trudno połapać się w ogrodniczych receptach na sadzenie drzew i krzewów. Niektórzy ogrodnicy uważają, że najlepsza jest na to wczesna jesień, inni zdecydowanie zalecają miesiące wiosenne. Tymczasem właściwy termin sadzenia mniej zależy od przekonań ogrodników, a bardziej od gatunku i cech odmian wybranych z 1Podpieranie dużych sadzonekRys. Agnieszka SygaSadzenie drzew w PolsceDrzewa i krzewy ozdobne można sadzić tak wiosną, jak i jesienią. Panuje wtedy umiarkowana temperatura i zwykle jest sporo opadów. A gdy wilgoci jest pod dostatkiem, rośliny mogą w szybkim tempie zregenerować i rozbudować systemy drzew jesieniąWielu ogrodników twierdzi, że termin jesienny jest lepszy od wiosennego, bo roślina ma więcej czasu na ukorzenienie się i rozbudowanie systemu korzennego - kilka tygodni do nadejścia silniejszych mrozów i mniej więcej tyle samo czasu na początku drzew wiosnąWiosna jest problematyczna, z uwagi na ryzyko suszy, niebezpiecznej dla słabo ukorzenionych roślin. Ale dla niektórych gatunków jest bardziej wskazana. Od marca do połowy kwietnia sadzi się krzewy, które z trudnością odbudowują system korzeniowy (różaneczniki, azalie, magnolie, piwonie drzewiaste).Sadzenie drzew kiedyZdecydowaną większość roślin hodowanych w pojemnikach można sadzić praktycznie przez cały okres wegetacji. Ale nawet dla nich lepszym terminem sadzenia może okazać się późne lato i jesień, gdyż rośliny nie będą wtedy narażone na niebezpieczeństwo letniej suszy (może zaszkodzić zwłaszcza tym okazom, które były sadzone w maju i czerwcu).Drzewa liściasteBrzozy, dęby, jarząby, klony czy lipy sprzedawane bez bryły korzeniowej (z tak zwanym gołym korzeniem) najlepiej sadzić jesienią, po zakończeniu przez nie wegetacji, gdy drzewka są pozbawione różKupowane z gołym korzeniem, należy sadzić najpóźniej w końcu października i zabezpieczyć na zimę kopczykiem z ziemi lub i krzewy owocoweNajlepszy czas na ich sadzenie to druga połowa października i początek listopada. Dostatek wilgoci w glebie sprawia, że rośliny przyjmują się łatwo i szybko. Przed nastaniem zimy częściowo zregenerują uszkodzone w czasie wykopywania korzenie i wytworzą nowe. Wiosną też wcześniej rozpoczną wegetację i i krzewy zimozielone oraz iglasteLaurowiśnie, mahonie, ostrokrzewy, trzmieliny czy bukszpany należy sadzić zaraz po zakończeniu ich wzrostu, a więc od końca sierpnia do połowy września - szybko przyjmują się w glebie ciepłej, dobrze wygrzanej po lecie i zdążą się dobrze ukorzenić zanim nadejdą mrozy. To samo dotyczy drzew i krzewów iglastych - żywotników, cyprysików, jałowców itp. Zaleca się jednak, aby sadzić wtedy raczej rośliny sprzedawane w pojemnikach oraz kopane z gruntu, ale tylko te z dobrze uformowaną bryłą co zwrócić uwagę kupują rośliny w pojemnikachPierwsze pytanie brzmi - wybieramy okazy małe czy już podrośnięte? W szkółkach ogrodniczych obok maleńkich drzewek stoją kilkumetrowe okazy tego samego gatunku. Mimo swych pokaźnych rozmiarów rosną one w zaskakująco małych pojemnikach. Sama bryła korzeniowa często jest jeszcze mniejsza - owinięta w jutową lub stalową siatkę tworzy kulisty balot. Umieszcza się go w plastikowych donicach wypełnionych podłożem, by zabezpieczyć korzenie przed wysychaniem, ułatwić podlewanie i sadzenia takich drzew trzeba wiedzieć, że korzenie w balotach są mocno zbite; upłynie kilka ładnych lat, zanim przerosną bryłę, kotwicząc roślinę w podłożu, i będą mogły swobodnie pobierać wodę z gleby - dlatego przez pierwsze miesiące, a nawet lata, wymagają specjalnego roślinę w sklepie ogrodniczym, zwróćmy uwagę na to, w jakiej jest gleby. Okazy przeznaczone na sprzedaż nie powinny być zwiędnięte. Niestety, handlowcy nie zawsze pamiętają o regularnym podlewaniu. Jeżeli doniczka jest lekka jak piórko lub gleba w niej twarda jak skała, oznacza to, że rośliny zostały przesuszone. U krzewów iglastych skutki braku wody wyjdą na jaw dopiero po kilku dniach od szkodników. Sprawdźmy, czy rośliny nie noszą śladów uszkodzeń przez owady. Zrezygnujmy też z tych, które mają nietypowe przebarwienia na liściach lub korze (nie należy tego mylić z cechami typowymi dla danej odmiany). Jeśli zauważymy jakiekolwiek złamania głównych pędów, albo pęknięcia lub ubytki kory, raczej nie decydujmy się na zakup korzeniowy. Aby móc go właściwie ocenić, najlepiej jest wyjąć roślinę z pojemnika. Jeżeli zauważymy, że podczas tej czynności większość ziemi z pojemnika się rozsypała, oznacza to, że roślina została niedawno posadzona w doniczce i powinna w niej pozostać jeszcze przez kilka tygodni lub nawet miesięcy, żeby mogła odpowiednio rozwinąć swój system korzeniowy. Jeżeli natomiast widzimy same korzenie, a nie ma śladu podłoża, oznacza to, że roślina zbyt długo rosła w pojemniku. W obu sytuacjach przyjęcie się rośliny w gruncie może być problematyczne, może ona też wolniej rosnąć, zwłaszcza w pierwszym roku po jakości roślina to taka, której korzenie równomiernie oplatają podłoże w doniczce, utrzymując je w postaci foremnej, a przy tym zwartej drzew - dlaczego warto unikać okazjiSadzonka w doniczce jest jakby miniaturką rośliny dorosłej, i tak też powinna wyglądać. Drzewa muszą mieć prosty pień i uformowaną koronę, krzewy - równomiernie rozgałęzione pędy, a rośliny płożące powinny ładnie rozrastać się poziomo na wszystkie wyglądający egzemplarz o krzywym pędzie z kilkoma listkami może kusić niską ceną, ale prawdopodobnie nie będzie dobrze rósł i nie spełni naszych oczekiwań. Chyba że jesteśmy amatorami sztuki bonsai, świadomymi tego, że dopiero czas i cierpliwość doprowadzą nas do wymarzonego kupujemy rośliny sprzedawane bez doniczki, pamiętajmy, że istotne jest, czy zostały wykopane w odpowiednim terminie. Rośliny iglaste wykopuje się wczesną wiosną lub po 15 sierpnia (do końca września), natomiast liściaste - w stadium bezlistnym. Sadzonki z gruntu muszą mieć dużo drobnych korzeni, a grube korzenie nie mogą być nadmiernie tylko okazy dobrze oznaczone, aby uniknąć pomyłek, wykopywania i strat. Jeśli czegoś nie jesteśmy pewni, pytajmy. Warto też pamiętać, że niska cena rośliny oznacza najczęściej jej niską prawidłowo posadzić drzewo i krzewWymiary wykopu zależą od wielkości bryły korzeniowej - dół musi być od niej szerszy o 70-80% i głębszy o 10-20%. Podczas kopania najpierw wydobywamy ziemię próchniczną (warstwę grubości około 30 cm), którą odkładamy na bok, by nie mieszać jej ze znajdującym się głębiej gruntem. Na dnie wykopu usypujemy kopczyk i ustawiamy na nim roślinę (gdy jest duża, potrzeba do tego dwóch lub trzech osób). Jeśli korzenie rośliny chroni balot, nie zdejmujemy z niego juty ani drutów (odsłaniamy tylko górną część) - siatka po pewnym czasie sama się rozłoży w ziemi. Bryła powinna wystawać ponad poziom gruntu, lecz nie więcej niż 3 cm - punktem odniesienia (od niego mierzymy tę odległość) może być deska położona na wykopie. Jeśli balot wystaje, lekko nim poruszamy - kopczyk się osypie, a bryła zasypujemy wydobytą wcześniej ziemią. Pamiętajmy, by podłoże jałowe znalazło się na dole, a warstwa próchniczna na górze. Wsypywaną ziemię trzeba zagęścić - szczególnie przy dnie. Najlepiej robić to warstwami, przez polewanie wodą, lub ubijając sadzić rośliny z gołym korzeniem Późną jesienią w sklepach ogrodniczych i szkółkach można kupić rośliny z gołymi korzeniami. Są to najczęściej drzewa liściaste - ozdobne i owocowe, a także wiele gatunków krzewów, zwłaszcza tych popularnych, które łatwo się przyjmują. Mają one niższą cenę niż okazy w pojemnikach, dlatego w takiej formie warto je kupować, zwłaszcza gdy potrzebujemy ich sadzeniem ich trzeba się pośpieszyć, żeby nie dopuścić do nadmiernego wysuszenia korzeni. Jeżeli czynność tę musimy odwlec o kilka dni, zadołujmy tymczasowo rośliny w ziemi (najlepiej w miejscu, w którym jest dużo cienia).Ogrodnicy zalecają, by sadzenie drzew i krzewów z gołymi korzeniami przeprowadzać od połowy października do połowy listopada. Kto nie zdąży w terminie jesiennym, może przenieść sadzenie na przełom marca i kwietnia, ale powinien się z tym uporać zanim pojawią się młode liście. Jeśli posadzimy rośliny w pełni wiosny, okazy z młodymi przyrostami ulegną przesuszeniu i się nie jest też pogoda podczas pracy. Najlepiej wybrać dzień pochmurny, mglisty. Należy unikać sadzenia przy dużym wietrze i bardzo słonecznej dużych okazówDuże drzewa po posadzeniu trzeba zabezpieczyć, by stabilnie utrzymały się w pionie, inaczej poprzewracają się na wietrze. Można to zrobić na trzy pierwszy. Polega na przywiązaniu pnia do trzech palików. By nie uszkodzić korzeni, pale wbijamy poza obrębem balotu. Drzewo przywiązujemy do nich taśmą (najlepiej parcianą) o szerokości ok. 4 cm - tak pień będzie chroniony przed drugi. Mniej szpecącą ogród metodą jest kotwienie w podłożu samej bryły korzeniowej. Balot opasuje się taśmami i przyszpila do dna wykopu stalowymi śledziami. Robimy to, zanim wypełnimy dół trzeci. Popularne jest stosowanie odciągów mocowanych do pnia i kotwiczonych w podłożu. Wymagają one sporo przestrzeni, dlatego nadają się tylko do większych posadzonych roślinW szkółkach drzewa podlewa się systemem kropelkowym, czyli wodę dostarcza się bezpośrednio do korzeni. W ogrodzie, gdy nie mamy takiej instalacji, pamiętajmy, że nawet jeśli lejemy wodę tuż przy pniu, nie zawsze dotrze ona do korzeni. Gdy posadziliśmy duży okaz z korzeniami opakowanymi w balot, woda będzie opływać jego zbitą powierzchnię, przesiąkając w głąb ziemi. Jeśli na działce mamy glebę przepuszczalną (piaszczystą), nawet obfite deszcze nie zaspokoją potrzeb takiej rośliny. Żeby więc woda nie uciekała, usypujemy wokół pnia miniaturowy wał (wysokości 15-30 cm) z gliniastej ziemi - pierścień o średnicy dwa razy większej od szerokości balotu. Pozostawiamy go co najmniej na dwa lata. Podczas podlewania tworzy się tu bajorko, z którego woda wolno wsiąka w glebę, docierając do wszystkich podlewamy zaraz po posadzeniu, a jeśli podczas sadzenia podłoże zagęszczaliśmy wodą - po tygodniu. Następnie podlewamy co 10 dni, pamiętając że najwięcej wody rośliny potrzebują wówczas, gdy intensywnie przyrastają ich pędy. Sadzenie drzew owocowych Najbardziej optymalnym terminem sadzenia drzew i krzewów owocowych jest termin jesienny od października do pierwszych silniejszych przymrozków lub bardzo wczesną wiosną kiedy nie ruszy jeszcze wegetacja. Jedynie korzystając z sadzonek przechowywanych w chłodniach możemy sobie pozwolić na nieco późniejsze wiosenne nasadzenia. Jeżeli temperatura gleby nie spadnie poniżej 4oC rośliny zdążą przed zimą zregenerować system korzeniowy, a wiosną będą one mogły od razu lepiej pobierać wodę i składniki mineralne. Wadą jesiennego terminu sadzenia jest ryzyko przemarznięcia nadziemnej części drzewek podczas surowej zimy. Może także dojść do przemarznięcia korzeni, gdy większym spadkom temperatury powietrza towarzyszy brak okrywy śnieżnej. Należy więc zadbać o zabezpieczenie drzewek i krzewów przed mrozem. Zaleca się także, aby gatunki bardziej wrażliwe na mróz - brzoskwinie, czereśnie, wiśnie - sadzić w terminie wiosennym. Bardzo duże znaczenie ma przygotowanie stanowiska pod rośliny. Glebę należy przede wszystkim odchwaścić, wzbogacić nawozami mineralnymi, organicznymi, doprowadzić do jej odpowiedniego odczynu i struktury. Do wykonania tych czynności trzeba przystąpić jak najwcześniej, co najmniej sześć miesięcy przed sadzeniem. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości nie dyskwalifikuje to naszych ogrodniczych zapędów – czeka nas dużo pracy w późniejszym możemy zwalczać chemicznie, np. Roundupem, stosowanym w okresie ich intensywnego wzrostu, lub mechanicznie, co jest bardziej pracochłonne. Jeżeli nie wysiewamy nawozów zielonych, substancje organiczne można wprowadzić w postaci obornika lub kompostu. Dawka obornika powinna wynosić ok. 5-7 kg/1 m2n. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednią ilością obornika i nie zastosowaliśmy go do przygotowania gleby można zastosować go w formie ściółki umieszczanej wokół każdego drzewa (w ilości ok. 10 kg/szt.). Należy przy tym pamiętać aby obornik roztrząsnąć wokół drzewka, a nie układać go w formie kopczyka. Drzewa i krzewy wysadza się w rzędach, oddzielając odmiany o różnym czasie dojrzewania owoców i wrażliwości na choroby i szkodniki. Wysadzamy także w rzędzie i w międzyrzędziach zależy od siły wzrostu odmiany i podkładki. Rozstawa sadzenia może wynosić: ● jabłonie- 1-2 m x 3-3,5 m ● jabłonie- 2-3 m x 4 m ● grusze- 1-2 m x 3-3,5 m ● śliwy, morele, brzoskwinie, wiśnie- 2-3 m x 4-4,5 m ● czereśnie- 3-4 m x 4-4,5 m ● porzeczki czarne- 1,2 m x 1,8 m ● porzeczki czerwone, białe, agrest- 1 m x 1,5 m ● maliny- 0,4 m x 1,2 m ● borówka wysoka- 1-1,2 m x 1,5 m Miejsca pod rośliny wyznaczamy poprzez tyczenie, przy pomocy taśmy mierniczej, tyczki, gładkich palików, sznurka. Wyznaczenie prostych rzędów i odpowiednich odległości między drzewami i krzewami ułatwi późniejsze prace pielęgnacyjne i zbiór. Najczęściej spotykanym materiałem do nasadzeń są drzewka i krzewy z odkrytym systemem korzeniowym. Najlepiej oczywiście zaopatrywać się w kwalifikowanych szkółkach. Wówczas można mieć pewność, że zakupione rośliny są wybranej odmiany, na odpowiedniej podkładce itp. Kupujący otrzymuje dowód zakupu z wyszczególnionymi parametrami jakościowymi i ilościowymi materiału szkółkarskiego. Oferta szkółek obejmuje jednoroczne okulanty i dwuletnie drzewa z jednoroczną koroną. Rośliny powinny trafić do szkółek po zakończeniu przez nie wzrostu (około połowy października). Wcześniej można zakupić krzewy porzeczek, agrestu, maliny i leszczyny. Podczas zakupu roślin należy zwrócić uwagę czy drzewa nie mają widocznych uszkodzeń na przewodniku, pędach bocznych. W przypadku roślin pestkowych nie może być wycieków tzw gumy. Jeżeli oferowane drzewka są podkrzesane, powinny mieć zagojone rany. System korzeniowy drzew i krzewów powinien być zdrowy. Korzenie nie mogą być wyłamane, nadmiernie skrócone przez wyorywacz szkółkarski. Powinny być elastyczne, jasne na przekroju, bez ciemnych nekroz (objaw przemarznięcia, choroby). Rośliny z naroślami na korzeniach głównych powinny ulec dyskwalifikacji. Jeżeli rośliny po przywiezieniu nie będą od razu wysadzane, wówczas powinny zostać zadołowane. Tuż przed sadzeniem należy przeglądnąć jeszcze raz korzenie. Usuwa się korzenie uszkodzone mechanicznie, bądź zbyt długie W miejscach zaznaczonych palikami wykopujemy dołki na drzewa i krzewy. Wymiary dołków powinny umożliwiać swobodne rozłożenie korzeni (średnica 40-50 cm, głębokość 30-40 cm). Jeżeli dodajemy do dołka np. kompostu, wówczas dołek odpowiednio pogłębiamy. Jeżeli wysadzamy drzewka i krzewy ręcznie, najlepiej jest to robić w zespołach dwuosobowych. Jedna osoba w miejscu oznaczonym wykopuje dołek w taki sposób, aby odkładać na jedną stronę wierzchnią, próchniczną warstwę gleby, warstwę orną. Po drugiej stronie odkłada następną, mniej urodzajną warstwę gleby. Na dnie dołka usypuje kopczyk z warstwy ornej. Na nim druga osoba układa korzenie rośliny, przytrzymuje drzewo lub krzew i w miarę dokładania ziemi, udeptuje ją. Przytrzymując drzewko należy nim lekko potrząsać, wykonując pionowo krótkie, energiczne ruchy. Wówczas gleba dokładnie wypełnia przestrzenie między korzeniami. Przed całkowitym uzupełnieniem gleby w dołku, rośliny należy podlać. (5-10 l na roślinę). Gdy woda wsiąknie, kontynuujemy wypełnianie dołka. Następnie glebę należy dokładnie udeptać, pamiętając, żeby nie podciągać rośliny do góry, co może spowodować oberwanie korzeni czy uszkodzenia kory. Drzewa owocowe należy sadzić kilka cm głębiej niż rosły w szkółce (na glebie lekkiej nawet do 10 cm głębiej), a miejsce okulizacji powinno znaleźć się ponad powierzchnią gleby. Przysłonięcie glebą miejsca uszlachetnienia rośliny może doprowadzić do wyrastania korzeni na szlachetnej części drzewa. Wówczas ograniczy się znacznie plonowanie. Drzewa na podkładkach wegetatywnych, korzeniących się płytko (jabłoń na podkładkach M 9, P22, P 59, P 60, grusze na pigwie) wymagają palikowania. Paliki wbija się przed sadzeniem drzewka, od strony zachodniej, w odległości ok. 10 cm od rośliny. Formy krzaczaste porzeczek i agrestu sadzimy 5-10 cm głębiej, tak aby części nasadowe pędów stanowiących koronkę krzewu znajdowały się pod ziemią. Sprzyja to silniejszemu rozkrzewianiu i plonowaniu. Krzewy zbyt płytko posadzone dają dużo odrostów ponad ziemię i ulegają rozłamywaniu. Maliny sadzi się tylko parę cm głębiej. Należy pamiętać o delikatnym ugniataniu gleby wokół roślin, aby nie poobrywać pąków. Truskawki nie powinno się sadzić zbyt głęboko. Wierzchołki wzrostu muszą zostać ponad ziemią. Jeżeli natomiast posadzone zostaną za płytko mogą bardziej odczuwać skutki suszy. Po posadzeniu krzewy należy obficie podlać. Chcąc zabezpieczyć korzenie i dolną część pnia przed uszkodzeniami mrozowymi, przed nastaniem większych spadków temperatur usypujemy kopczyki z ziemi na wysokość ok. 30 cm. Wiosną kopczyki należy delikatnie rozgarnąć, tak aby nie uszkodzić kory. W ten sposób powstaną misy wokół roślin. Jeżeli sad nie zostanie ogrodzony, należy zabezpieczyć drzewa i krzewy przed zającami. Zgodnie z § 118 ROD gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone bliżej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny – 3 metry.

sadzenie drzewek owocowych z doniczki